Почему ломаются компьютеры? Наиболее распространенные причины! Почему ломаются компьютеры и телефоны: экскурсия в сервисный центр Chip почему ломаются новые компы.

Ничто не вечно под Луной – разрушаются даже горы и континенты, так что то, что хрупкие компьютеры, работающие часто в неподобающих условиях, годами не ломаются, можно смело причислять к чудесам. Впрочем, ломаются и они, причем в самое ненужное время. При поломке остается только надеяться, что «умирает» далеко не весь компьютер, а только его часть, часто один из компонентов, которую можно заменить.

Вопрос определения поломки компьютера можно вынести за пределы этой статьи, хотя для заинтересованных лиц можно сообщить, как это делается. Что в домашних условиях, что в условиях мастерской – процесс одинаков: компьютер разбирается на компоненты, и каждая из них проходит тест в заведомо исправном компьютере. Другое дело – ремонт неисправного компонента, и тут домашнему мастеру почти ничего не светит – нет у него ремонтной базы и соответствующих инструментов, поэтому в условиях дома и выезда можно осуществлять только диагностику неисправности и замену неисправных компонентов. Соответственно, ремонт компьютеров присущ только профессионалам, которые очень не любят работать задешево. Это приводит к тому, что большая часть вышедших из строя компонентов отправляется на свалку или переработку, даже если очень велик шанс их починить. Ответ прост – это невыгодно. Например, в чем смысл потери целого дня специалиста, когда он ищет выгоревшую делать блока питания, что обойдется клиенту рублей в двести? И при этом новый блок питания будет стоить всего в 2-3 раза дороже и замена его минутное дело...

Вообще, такая математика стала доходить и до клиентов – если ремонт стоит более 30% от цены нового устройства, то нет смысла ремонтировать его. И дело даже не в снобизме, тут причины посерьезней: новое устройство будет явно современнее и эффективнее, да и надежда на долгую жизнь устройства после ремонта надеяться не приходится. Ведь даже самый опытный мастер не определит, какая микросхема в результате аварии оказалась «на грани жизни».

В итоге, ремонт компьютерной техники сегодня представляет занятную штуку: чинить в условиях дома можно все – для домашнего мастера это великолепный опыт работы с электроникой. Если же речь заходит о мастерской, то практически все детали компьютера ремонту не подлежат, либо за его ремонт берут огромные деньги.

Корпус и блок питания. Обрыв или горение проводов, деформация корпуса и шасси устройств. Принимают в ремонт только элитные блоки питания – от $50 и более.
Материнская плата. В пайке деталей смысла нет, но за наклейку/замену радиаторов взяться могут, так же как и за смену батарей, перешивку ППЗУ, очистку от пыли, замену интерфейсов плат расширений, конденсаторов и резисторов.
Процессор. Не подлежит ремонту, устраняется только температурный перегрев.
Кулеры. Могут «завести» смазкой, но это ненадолго. Лучше заменить.
CD/DVD. Не чинят.
Жесткие диски. Ремонтных возможностей много, но все они направлены лишь на снятие информации, и это стоит дороже самого носителя.
Клавиатуры и мыши. Только на свалку.
МФУ. Чинят, заправляют, ремонтируют с удовольствием, так как это стоит почти цену нового устройства. Чинят также сканеры, принтеры и ксероксы.
USB, модемы, беспроводные устройства – только замена прошивки, не более.
Видеоплаты – замена памяти, кулеров. И это при условии, что карты дорогие. Сетевым картам, к примеру, дорога сразу на помойку.
Колонки – если они дорогие, а у «стерео-пищалок» шансов нет.
Мониторы – тут ситуация неоднозначная. Если проблема в БП, то чинить возьмутся, а если разбита матрица, то вы сами не захотите оплачивать сумму. Лучше купить новый.

Берегите компьютер – его поломка может слишком дорого обойтись для Вашего кошелька.

В современном мире компьютер все больше входит в нашу жизнь и становится неотъемлемой ее частью. И на работе, и дома. Все чаще и больше мы проводим за ним свое время: работаем, слушаем музыку, читаем книги, смотрим видео. Что же делать, если ваш компьютер сломался? Прежде чем впадать в панику, подумайте, а не вы ли стали тому причиной?

Любая техника когда-то ломается, а все, что ломается, можно починить. Перед вами стоит выбор:

обратиться к специалисту, если вы плохо или совсем не разбираетесь в компьютерах;
попробовать разобраться в поломке самостоятельно.

Совет: если вышел из строя ПК, который находится на гарантии, то отдайте предпочтение его ремонту в сервисном центре.

Что делать, если сломался компьютер

Рассмотрим несколько вариантов самостоятельных действий. Итак, если сломался компьютер, ремонт в домашних условиях будет выглядеть так:

Первым делом проверяем наличие в системном блоке и мониторе электропитания. Может быть шнур плохо вставлен в системный блок или в розетку. Отсоединяем/подсоединяем его и запускаем компьютер ещё раз.
Проверяем, включен ли в розетку сетевой фильтр, горит ли лампочка его выключателя. Подключаем системный блок через другой сетевой фильтр или напрямую в розетку для исключения поломки сетевого фильтра.
На блоках питания современных моделей может быть размещена кнопка, отвечающая за включение или отключение компьютера. Попробуем снова включить компьютер, после того как переключим кнопку в иное положение. В заключение обращаем внимание, не отошел ли кабель на мониторе.

Давайте определяемся с формулировкой - "компьютер не включается" или "не запускается". Если он не шумит, не загораются лампочки на системном блоке и дисплей не включается, это значит, компьютер не включается. Если же слышно работу вентиляторов системного блока, наблюдается мигание монитора и индикаторов системного блока, но не происходит загрузка операционной системы, - следовательно, компьютер не запускается. Продолжим осмотр ПК:

Проверим жесткий диск и процессор. Для этого откроем крышку системного блока компьютера. Проверяем штекеры жесткого диска - они должны быть плотно вставлены в разъёмы.
Снимаем кулер процессора. Нажимаем кнопку старта и кладем руку на радиатор. Если процессор работает, то радиатор начнёт нагреваться. Причина, скорее, не в нем. Проверяем, крутится ли кулер, иначе, во избежание сгорания процессора, система быстро отключится. Кроме того, проверяем все крепления.
Очищаем компьютер от пыли. Плохой теплообмен является следствием перегрева процессора из-за большого количества скопившейся пыли, в результате чего компьютер не включается. Чистим детали компьютера тщательно и очень аккуратно. Уделите внимание жесткому диску, материнской плате, процессору и оперативной памяти.

Замена некоторых комплектующих

Если по-прежнему вы решаете проблему самостоятельно, и ничего из вышеперечисленного не помогает, то:

Рекомендуем попробовать заменить блок питания. Часто сбой работы блока питания является причиной не включения компьютера. Скачки напряжения, изменение нагрузки (поменяли комплектующие, а блок питания - нет) или нерегулярная его чистка могут привести к сбоям в работе блока питания.
Следующим шагом, который рекомендуется сделать при отказе компьютера работать, является очистка оперативной памяти. Обычно она загрязняется пылью, и ее просто нужно прочистить. Сделать это достаточно просто. Вынимаем плату оперативки из разъемов и обычным школьным ластиком хорошенько проходимся вдоль контактов с обеих сторон. Чистку производим над газетным листком или мусорным ведром.
Также ухудшает контакт засевшая в самом гнезде пыль - пропылесосьте его.

Ремонт

Если все вышеперечисленные действия не помогли, остается еще два варианта:

Самым разумным в сложившейся ситуации будет посещение сервисного центра. Специалист проведет диагностику сбоя компьютера, почистит его и решит проблему. Лучше доверить свой компьютер проверенному сервису, который имеет положительные отзывы.
Более консервативное вмешательство, в случае если компьютер просто не запускается, - возможная переустановка операционной системы. В этом случае учитывайте нюансы полной потери информации диска С. А вопрос, мог ли сломаться компьютер или все-таки это был сбой в операционке, останется нерешенным.

Компьютер пищит и не включается

Постоянный или кратковременный скорее всего, свидетельствует о поломке какой-либо комплектующей.

Каждый писк сообщает о конкретной проблеме, поэтому они бывают разными:

Чаще всего бывает, что поломка заключается в блоке питания. Об этом система сигнализирует тремя различными способами: отсутствуют вообще какие-либо писка; много коротких сигналов; непрерывный длинный.
Если монитор не подключен, услышим два коротких писка.
Проблема в видеосистеме, если слышно один длинный сигнал, а экран монитора пустой.
О проблемах с материнской платой свидетельствуют три длинных или 1 длинный и 1 короткий писк.
В случае проблемы с видеокартой система подаст либо 1 длинный и 3 коротких, либо 1 длинный и уже 2 коротких писка.
Ну а если слышно в начале старта 1 короткий писк - это говорит об удачном запуске комплектующих и компьютера в целом.

В заключении

Как выяснилось, если сломался компьютер, не включается или не грузится, то происходит это по двум причинам: проблемы с программным обеспечением или поломка внутренностей самого компьютера. Надеемся, последовательность действий в статье поможет вернуть ваш компьютер в строй.

Что чаще всего ломается в настольных ПК?

Обращаются в СЦ владельцы настольных ПК, как правило, с двумя проблемами: компьютер вообще не включается либо включается, но операционная система не загружается. Причиной невключения ПК, как говорят работники СЦ, в большинстве случаев являются вздувшиеся электролитические конденсаторы на материнской плате либо внутри блока питания. Причем проблеме подтверждены преимущественно старые либо дешевые ПК, так как в современных средне- и высокоуровневых решениях используются твердотельные конденсаторы, имеющие значительно больший срок службы.

Не грузится же ОС Windows, если не брать в расчет программные проблемы, чаще всего из-за поломки жесткого диска. Ломаются HDD как сами по себе (заводской брак), так и по вине пользователя. Типичная история: проиграл матч в World of Tanks или Dota 2, со злости пнул ногой стоящий под столом ПК и тот перестал работать. Вывод: хотя бы раз в полгода-год проводите чистку ПК от пыли, иначе наглухо засорятся вентиляторы, возникнет перегрев и вздуются конденсаторы, и уж точно не оттачивайте на нем приемы карате.

А еще поломка ПК может прийти оттуда, откуда ее меньше всего ждешь – извне. Случается, что внутрь компьютера попадает дождевая вода, которая, как по шлангу, затекает по кабелю Ethernet, "заботливо" уложенному монтажниками-интернетчиками по наружной стороне дома.

На вопрос, часто ли в последнее время заказывают сборку настольных ПК, сотрудники СЦ единогласно ответили "Да". Главный тренд сейчас – мощные игровые и профессиональные компьютеры. К примеру, прямо при мне собирали ПК на заказ строительной компании суммарной стоимостью конфигурации 100 тыс. грн. (процессор Intel Core i7, видеокарта NVIDIA Quadro, массив RAID из двух SSD).

Почему перестают включаться ноутбуки?

С ноутбуками также четко прослеживаются две типичные поломки: зависание намертво и намокание. Раньше аппаратное зависание, так называемое состояние "кирпича", с легкостью лечилось в домашних условиях – было достаточно извлечь из ноутбука аккумулятор и затем вставить его обратно. Но в современных лэптопах батарея зачастую несъемная, из-за чего переподключить ее самому без потери гарантии не получится, приходиться обращаться за помощью в СЦ. Но вскоре эта проблема должна сама по себе исчезнуть: уже сейчас некоторые модели ноутбуков оснащаются потаенной кнопкой Reset (как у беспроводных маршрутизаторов) и с высокой вероятностью эта практика станет повсеместной.

А вот заливать клавиатуру ноутбука всевозможными напитками пользователи, похоже, не перестанут никогда. Чай, кофе, соки, пиво – все это болезненно для ноутбука (в лучшем случае слипнется клавиатура, в худшем окислится материнская плата), но терпимо для мастера. Совсем другое дело молоко: пока ноутбук доставят в СЦ, пока до его ремонта дойдет очередь, у молока уже появляется "ароматный" запашок и "чудесный" внешний вид. Единственное что хоть немного спасает мастера в такие моменты – воздушная вытяжка, изначально предназначенная для отвода свинцовых паров припоя.

Проблему поломки из-за запыленности и последовавшего перегрева в случае ноутбуков также никто не отменял. Первой обычно выходит из строя дискретная видеокарта. Заменить сгоревший графический чип на новый стоит ой как недешево (от 2500 грн.). Поэтому в целях экономии потерпевшим предлагается эконом-вариант – слегка перепаять материнскую плату так, чтобы она использовала только интегрированную графику (процедура стоит всего 800 грн.).

Какие проблемы случаются со смартфонами и планшетами?

Ремонты смартфонов сейчас составляют львиную долю работы СЦ – две трети сотрудников задействованы именно в этом направлении. Большинство поломок связаны с повреждениями по вине самих пользователей: разбили стекло экрана, выломали разъем microUSB или банально разговаривали по телефону под дождем. Причем намокание под дождем диагностируется элементарно – достаточно посветить фонариком в гнездо наушников, расположенное на верхнем торце смартфона, и проверить наличие следов окисления.

Если окисление смартфона дождевой водой еще полбеды и зачастую лечится промывкой специальным раствором, то слюна или, что еще хуже, моча (с телефоном "неудачно" поиграли маленькие дети или домашние животные) просто-таки изничтожает контактные дорожки на печатной плате. В этом случае поможет только полная замена печатной платы (с процессором, оперативной и постоянной памятью) и такой ремонт влетит в копеечку – полцены стоимости смартфона.

Если же говорить о заводском браке, то в последнее время зачастили выходы из строя чипов флеш-памяти смартфонов и планшетов. То ли современные мобильные операционные системы уж очень активничают с операциями чтения-записи, то ли флеш-память имеет меньшее заявленного время наработки на отказ. Перепайка чипа памяти, в принципе, стоит недорого и проводится быстро, но вот хранившиеся на ней пользовательские данные потеряны безвозвратно.

Востребованная профессия

Напоследок отвечу на вопрос, который, уверен, после прочтения статьи возникнет у многих из тех, кто до сих пор не определились со своей будущей профессией: какие навыки и опыт нужны, чтобы устроиться на работу в СЦ? Уровня компьютерных знаний "Word, Excel, Интернет" (заезженная фразочка из резюме офисного планктона), естественно, не достаточно. Нужно быть "на ты" не только с программной частью компьютеров и мобильных устройств, но и с аппаратной. Самый минимум – это умение почистить от пыли ПК/ноутбук, а также перепрошить смартфон/планшет. Но если хотите продвигаться по карьерной лестнице, придется учиться пайке – занятие не самое простое, требует максимальной прямоты рук, но зато хорошо оплачивается.

Нужно следить за вашим компьютером. Так как чем лучше вы о нем «заботитесь», тем дольше он у вас проживет. Если вы читаете эту статью, то скорее всего очень ответственно относитесь к своему железу.
Ну а мы постараемся разобрать самые основные причины из-за чего ломаются компьютеры.

1) Перегрев комплектующих

Первая и наверное самая частая причина это перегрев комплектующих. Причина этого может служить не правильное оформлена система охлаждения в нашем системном блоке(про проверку температуры комплектующих можете прочитать в статье ). Из-за этого происходит перегрев, комплектующие изнашиваются быстрее или сгорают. Для предотвращения используют вентиляторы, но не будем забывать. Что с каждым годом видеокарты процессоры становятся все мощнее и мощнее, из-за этого на них ставят дополнительные вентиляторы. А на них тоже нужно обращать внимание давайте разберем подробнее наши важные комплектующие

Процессор

Я думаю все видят что на процессоры стоят железяки большие, а на них поставлены вентилятор. Эти железяки называются радиаторами. Между радиатором и процессором намазан слой термопасты (про нее можете прочитать в статье )
Суть этой термопасты заключается в том, что процессор когда нагревается, он за счет этой пасты передает температуру нашему радиатору, ну а того уже охлаждает поставленный на него вентилятор.
Обычно рекомендуют менять термопасту раз в год, но если вы видите что температура не увеличивается, не стоит лишний раз туда лесть, лучше просто уберите пыль отовсюду и хватит.

Видеокарта и Блок Питания

Внутри Блока Питания так же установлены вентиляторы чтобы не перегревался, так как по сути именно он обеспечивает наш ПК током.
Новейшие видеокарты снабжены от 1 до2х вентиляторов, которые следует периодически чистить от пыли, чтобы наша видеокарта не перегревалась.
Смотреть температуру вы можете с помощью специальной утилиты AMD (подробнее можете прочитать в статье ).

2) Постоянные перепады напряжения

У всех наверное отключали свет, были скачки энергии. Все это приводит к большому выбросу энергии в ваш ПК, а если у вас установлен не очень дорогой блок питания, то большой шанс после N-го скачка энергии, что то у вас сгорит. Так же если у вас отходит шнур питания и иногда искриться, а вы его все время задеваете ногой, то так же в скором времени компьютер может просто не включиться. Обычно после таких нюансов начинает пахнуть паленым. Тут следует сразу заменить шнур, если в дальнейшем не хотите покупать новые детали.
Что бы этого не произошло покупайте хорошей удлинитель, а лучше всего бесперебойник.

Бесперебойный блок — вещь которая защитит вас не только от перепадов напряжения, но и позволит ещё примерно пол часа работать компьютеру при отключении электроэнергии.

3. Гроза

Тут конечно ситуативная нюанс. Я думаю когда вы были маленькие или наоборот своим детям во время грозы говорите, что бы выключали телевизоры, пк. А то вдруг молния ударит и сгорит все. Нюансы такие были, конечно очень редко. Так что лучше перестраховаться, чем потом беситься и негодовать почему такой невезучий.

4. «Кривые руки» сборщика

Многие говорят, что они тру(профессиональные) сборщики. Многие любят в ручную пересобирать пк, заменяя старые комплектующие на новые. Но вот в чем заключается проблема. Ну вот например. Вы купили новую видеокарту, дали нашему «профессиональному сборщику» он ее воткнул не в PCI Express x16, а как то в Pci 1 или повредил когда ее вставлял, так как там есть защелки, которые держат ее (случаи бывали). То почти 100% что через короткий срок службы, она у вас накроется и придется покупать новую.

Смотрел статистику, пишут что такие поломки происходят очень часто.

Так что внимательное и аккуратно вставляйте, а лучше попросите человека который этим занимается повседневно.

5. Изнашивание техники

Вот вы думаете почему прогресс тех же видеокарт или процессоров не стоит на месте? как правило разработчики пытаются улучшить и сделать комплектующую мощнее. Так как когда мы используем наши комплектующие 2 года, 10 лет, они потихоньку начинаются изнашиваться и выходить из строя. Тут все печально, просто придется заменять эту комплектующую.

6. Механическое воздействие

Тут я могу даже привести горький пример, который произошел у меня. Был у меня ноутбук I5 жесткий на 1тр, играл в игрушки, компьютер сильно нагревался. А вы знаете когда проигрываешь часто бесишься, ну я и стучал куклами по столу, ну вот случайно ударил по ноутбуку. В этот момент жесткий диск был очень нагретый и при сильном ударе появился у меня синий экран смерти, а мой жесткий диск пошел Бэд блоками. Другими словами просто стал не исправен.

Суть в том, если вы роняете ноутбук/пк, ударяете по нему, все это может привести к отсоединению шлейфов, выходу из строя комплектующих и так далее.

Будьте аккуратны. не стоит лишний раз ронять ваш системный блок/монитор/ноутбук. А то придется выложить не мало денег.

Заключение

Причин почему может компьютер стать неисправен очень много, но я перечислил основные. Старайтесь соблюдать все правила и ваш компьютер прослужит вам очень хорошую службу и будет работать долго.
Если у вас возникают причины неисправности которые не затронуты в данной статье, спокойно пишите, я постараюсь помочь и предложить варианты по устранению их.
Всем спасибо и удачи

Многие владельцы ПК сталкиваются с различными ошибками и сбоями в работе компьютера, но не могут определить причину неполадки. В этой статье мы рассмотрим основные способы диагностики компьютера, позволяющие самостоятельно выявить и устранить различные проблемы.

Учтите, что качественная диагностика компьютера может занять целый день, выделите его с утра специально для этого, а не начинайте все ближе к вечеру.

Предупреждаю, что писать буду подробно как для новичков, которые ни разу не разбирали компьютер, чтобы предупредить о всех возможных нюансах, которые могут привести к проблемам.

1. Разборка и чистка компьютера

При разборке и чистке компьютера не спешите, делайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить. Складывайте комплектующие в заранее подготовленное безопасное место.

До чистки начинать диагностику не целесообразно, так как вы не сможете выявить причину неисправности, если она вызвана засорением контактов или системы охлаждения. Кроме того, может не удастся завершить диагностику из-за повторных сбоев.

Отключите системный блок из розетки не менее чем за 15 минут до чистки, чтобы успели разрядиться конденсаторы.

Произведите разборку в следующей последовательности:

Отключите от системного блока все провода.
Снимите обе боковых крышки.
Отсоедините разъемы питания от видеокарты и выньте ее.
Выньте все планки памяти.
Отсоедините и выньте шлейфы всех дисков.
Открутите и выньте все диски.
Отсоедините все кабели блока питания.
Открутите и выньте блок питания.

Материнскую плату, процессорный кулер, корпусные вентиляторы снимать ненужно, можно также оставить DVD-привод, если он нормально работает.

Аккуратно продуйте системный блок и все комплектующие по отдельности мощным потоком воздуха из пылесоса без пылевого мешка.

Аккуратно снимите крышку с блока питания и продуйте его, не касаясь руками и металлическими частями к электродеталям и плате, так как в конденсаторах может быть напряжение!

Если ваш пылесос не работает на выдув, а только на вдув, то будет немного сложнее. Хорошо очистите его, чтобы он как можно сильнее тянул. При чистке рекомендуется использовать насадку с мягким ворсом.

Также, чтобы вычистить прибившуюся пыль, можно использовать мягкую кисть.

Тщательно очистите радиатор процессорного кулера, предварительно рассмотрев где и на сколько сильно он забился пылью, так как это одна из частых причин перегрева процессора и сбоев ПК.

Убедитесь также, что крепление кулера не сломалось, прижим не раскрылся и радиатор надежно прижат к процессору.

Будьте аккуратны при чистке вентиляторов, не давайте им сильно раскручиваться и не подносите близко насадку пылесоса если она без щетки, чтобы не отбить лопасть.

По окончании чистки не спешите собирать все обратно, а переходите к следующим этапам.

2. Проверка батарейки материнской платы

Первым делом после чистки, чтобы потом не забыть, я проверяю заряд батарейки на материнской плате, а заодно сбрасываю BIOS. Для того, чтобы ее вытащить, нужно надавить плоской отверткой на защелку в указанном на фото направлении и она сама выскочит.

После этого нужно замерить ее напряжение мультиметром, оптимально если оно будет в пределах 2.5-3 В. Изначальное напряжение батарейки 3 В.

Если напряжение батарейки ниже 2.5 В, то желательно ее уже поменять. Напряжение 2 В является критически низким и ПК уже начинает сбоить, что проявляется в сбросе настроек BIOS и остановках в начале загрузки ПК с предложением нажать F1 или еще какую-то клавишу для продолжения загрузки.

Если у вас нет мультиметра, то можете взять батарейку с собой в магазин и попросить, чтобы там проверили или просто заранее купите батарейку для замены, она стандартная и совсем недорогая.

Явным признаком севшей батарейки является постоянно слетающая дата и время на компьютере.

Батарейку нужно менять своевременно, но если у вас сейчас нет под рукой замены, то просто не отключайте системный блок от питания пока не поменяете батарейку. В таком случае настройки слетать не должны, но проблемы все равно могут возникнуть, так что не затягивайте.

Проверка батарейки хорошее время для полного сброса BIOS. При этом сбрасываются не только настройки BIOS, что можно сделать через меню Setup, но и так называемая энергозависимая память CMOS, в которой хранятся параметры всех устройств (процессора, памяти, видеокарты и т.д.).

Ошибки в CMOS часто являются причинами следующих проблем:

компьютер не включается
включается через раз
включается и ничего не происходит
включается и сам выключается

Напоминаю, что перед сбросом BIOS системный блок должен быть отключен из розетки, иначе CMOS будет подпитываться от БП и ничего не получится.

Для сброса BIOS на 10 секунд замкните отверткой или другим металлическим предметом контакты в разъеме батарейки, этого обычно достаточно для разрядки конденсаторов и полной очистки CMOS.

Признаком того, что сброс произошел будет сбившаяся дата и время, которые нужно будет установить в биосе при ближайшей загрузке компьютера.

4. Визуальный осмотр комплектующих

Внимательно осмотрите все конденсаторы на материнской плате на предмет вздутия и потеков, особенно в области процессорного сокета.

Иногда конденсаторы вздуваются не вверх, а вниз, что приводит к их наклону как будто их просто немного погнули или неровно припаяли.

Если какие-то конденсаторы вздулись, то нужно как можно скорее отдать материнку в ремонт и попросить перепаять все конденсаторы, включая те что находятся рядом со вздувшимися.

Также осмотрите конденсаторы и другие элементы блока питания, не должно быть вздутий, потеков, следов подгорания.

Осмотрите контакты дисков на предмет окисления.

Их можно почистить стирательной резинкой и после этого обязательно заменить шлейф или переходник питания, которым был подключен этот диск, так как он уже испорчен и из-за него скорее всего произошло окисление.

Вообще проверьте все шлейфы и разъемы, чтобы они были чистые, с блестящими контактами, плотно подключались к дискам и материнской плате. Все несоответствующие этим требованиям шлейфы нужно заменить.

Проверьте правильность подключения проводов от передней панели корпуса к материнской плате.

Важно чтобы была соблюдена полярность (плюс к плюсу, минус к минусу), так как на передней панели бывает общая масса и несоблюдение полярности будет приводить к замыканию, из-за чего компьютер может вести себя неадекватно (включаться через раз, сам выключаться или перезагружаться).

Где плюс и минус в контактах передней панели указано на самой плате, в бумажном руководстве к ней и в электронной версии руководства на сайте производителя. На контактах проводов от передней панели также бывает указано где плюс и минус. Обычно белый провод это минус, а плюсовой разъем может обозначаться треугольником на пластиковом коннекторе.

Многие даже опытные сборщики допускают здесь ошибку, так что проверяйте.

5. Проверка блока питания

Если компьютер до чистки вообще не включался, то не спешите его собирать, первом делом нужно проверить блок питания. Впрочем, в любом случае проверить БП не повредит, может именно из-за него компьютер сбоит.

Проверяйте блок питания в полностью собранном виде, чтобы избежать удара током, замыкания или случайной поломки вентилятора.

Для проверки блока питания замкните единственный зеленый провод в разъеме материнской платы с любым черным. Это даст сигнал блоку питания, что он подключен к материнской плате, иначе он не включится.

Затем включите блок питания в сетевой фильтр и нажмите кнопку на нем. Не забывайте, что на самом блоке питания также может быть кнопка включения/выключения.

Признаком включения блока питания должен стать крутящийся вентилятор. Если вентилятор не крутится, то возможно он вышел из строя и его нужно заменить.

В некоторых бесшумных блоках питания вентилятор может начинать крутится не сразу, а только под нагрузкой, это нормально и можно проверить в процессе эксплуатации ПК.

Замерьте мультиметром напряжения между контактами в разъемах для периферийных устройств.

Они должны находится примерно в следующем диапазоне.

12 В (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В
3.3 В (оранжевый-черный) – 3.1-3.5 В

Если какое-либо напряжение отсутствует или сильно выходит за указанные границы, значит блок питания неисправен. Лучше всего заменить его на новый , но если сам компьютер недорогой, то допускается ремонт, БП поддаются этому легко и недорого.

Запуск блока питания и нормальные напряжения хороший знак, но сам по себе еще не говорит о том, что блок питания хороший, так как сбои могут происходить из-за просадок или пульсации напряжения под нагрузкой. Но это уже определяется на последующих этапах тестирования.

6. Проверка контактов питания

Обязательно проверьте все электрические контакты от розетки до системного блока. Розетка должна быть современная (под европейскую вилку), надежная и не разболтанная, с чистыми упругими контактами. Такие же требования предъявляются к сетевому фильтру и кабелю от блока питания компьютера.

Контакт должен быть надежен, вилки и разъемы не должны болтаться, искрить или быть окисленными. Обратите на это пристальное внимание, так как плохой контакт часто является причиной выхода из строя системного блока, монитора и других периферийных устройств.

Если у вас есть подозрение в качестве розетки, сетевого фильтра, кабеля питания системного блока или монитора, то как можно быстрее поменяйте их, чтобы избежать выхода из строя компьютера. Не затягивайте и не экономьте на этом, так как ремонт ПК или монитора обойдется значительно дороже.

Также плохой контакт часто является причиной сбоев в работе ПК, которые сопровождаются внезапным отключением или перезагрузкой с последующими сбоями на жестком диске и как следствие нарушением работы операционной системы.

Еще сбои могут происходить из-за просадок или пульсаций напряжения в сети 220 В, особенно в частном секторе и отдаленных районах города. В таком случае сбои могут проявляться даже когда компьютер простаивает. Попробуйте замерить напряжение в розетке сразу после самопроизвольного отключения или перезагрузки компьютера и понаблюдайте за показаниями какое-то время. Так можно выявить длительные просадки, спасет от которых линейно-интерактивный ИБП со стабилизатором.

7. Сборка и включение компьютера

После чистки и осмотра ПК аккуратно соберите его и внимательно проверьте, что подключили все что нужно. Если компьютер до чистки отказывался включатся или включался через раз, то желательно подключать комплектующие по очереди. Если таких проблем не было, то пропустите следующий раздел.

7.1. Поэтапная сборка ПК

Сперва к материнской плате с процессором подключите разъем питания материнской платы и питания процессора. Не вставляете оперативку, видеокарту и не подключайте диски.

Включите питание ПК и если с материнской платой все нормально, должен закрутиться вентилятор процессорного кулера. Также, если к материнке подключена пищалка, обычно звучит звуковой код, указывающий на отсутствие оперативной памяти.

Установка памяти

Выключите компьютер коротким или (если не получится) длинным нажатием кнопки включения на системном блоке и вставьте одну планку оперативной памяти в ближайший к процессору цветной слот. Если все слоты одного цвета, то просто в ближайший к процессору.

Следите, чтобы планка памяти вставлялась ровно, до упора и защелкивались фиксаторы, иначе она может повредиться при включении ПК.

Если с одной планкой памяти компьютер завелся и есть пищалка, то обычно звучит код, сигнализирующий о том, что отсутствует видеокарта (если нет интегрированной графики). Если звуковой код сигнализирует о проблемах с оперативкой, то попробуйте вставить другую планку на тоже место. Если проблема продолжается или другой планки нет, то переставьте планку в другой ближайший слот. Если никаких звуков нет, то возможно все нормально, продолжайте дальше.

Выключите компьютер и вставьте вторую планку памяти в слот того же цвета. Если на материнке 4 слота одного цвета, то руководствуйтесь инструкцией к материнской плате, так чтобы память стояла в рекомендуемых для двухканального режима слотах. После чего вновь включите и проверьте включается ли ПК и какие звуковые сигналы издает.

Если у вас 3 или 4 планки памяти, то просто вставляйте их по очереди, каждый раз выключая и включая ПК. Если с какой-то планкой компьютер не стартует или выдает звуковой код ошибки памяти, значит эта планка неисправна. Также можно проверить и слоты материнской платы, переставляя рабочую планку в разные слоты.

На некоторых материнках есть красный индикатор, который светится в случае неполадок с памятью, а иногда и сегментный индикатор с кодом ошибок, расшифровка которых есть в руководстве к материнской плате.

Если компьютер запускается, то дальнейшее тестирование памяти происходит уже на другом этапе.

Установка видеокарты

Пришло время проверить видеокарту, вставив ее в верхний слот PCI-E x16 (или AGP для старых ПК). Не забудьте подключить дополнительное питание к видеокарте с соответствующими разъемами.

С видеокартой компьютер должен нормально стартовать, без звуковых сигналов, либо с одиночным звуковым сигналом, свидетельствующим о нормальном прохождении самотестирования.

Если ПК не включается или издает звуковой код ошибки видеокарты, значит она с большой вероятностью неисправна. Но не спешите с выводами, иногда нужно просто подключить монитор и клавиатуру.

Подключение монитора

Выключите ПК и подключите монитор к видеокарте (или материнке если нет видеокарты). Убедитесь, что разъем к видеокарте и монитору подключен плотно, иногда тугие разъемы входят не до конца, что является причиной отсутствия изображения на экране.

Включите монитор и убедитесь, что на нем выбран правильный источник сигнала (разъем к которому подключен ПК, если их несколько).

Включите компьютер и на экране должна появится графическая заставка и текстовые сообщения материнской платы. Обычно это предложение зайти в BIOS по клавише F1, сообщение об отсутствии клавиатуры или загрузочных устройств, это нормально.

Если компьютер молча включается, но на экране ничего нет, скорее всего что-то не так с видеокартой или монитором. Видеокарту можно проверить только переставив на рабочий компьютер. Монитор можно подключить к другому рабочему ПК или устройству (ноутбуку, плееру, тюнеру и т.п.). Не забывайте выбирать нужный источник сигнала в настройках монитора.

Подключение клавиатуры и мыши

Если с видеокартой и монитором все нормально, то идем дальше. По очереди подключайте сначала клавиатуру, затем мышку, каждый раз выключая и включая ПК. Если компьютер зависает после подключения клавиатуры или мышки, значит они требуют замены – такое бывает!

Подключение дисков

Если с клавиатурой и мышкой компьютер стартует, то начинаем по очереди подключать жесткие диски. Сначала подключайте второй диск без операционной системы (если есть).

Не забывайте, что кроме подключения интерфейсным шлейфом к материнской плате, к диску также нужно подключить разъем от блока питания.

После чего включите компьютер и если дело доходит до сообщений BIOS, значит все нормально. Если ПК не включается, зависает или сам выключается, значит контроллер этого диска вышел из строя и его нужно менять или нести в ремонт для спасения данных.

Выключите компьютер и подключите DVD-привод (если есть) интерфейсным шлейфом и по питанию. Если после этого возникают проблемы, значит привод сбоит по питанию и его нужно менять, ремонтировать обычно не имеет смысла.

В конце подключаем основной системный диск и готовимся ко входу в BIOS для первоначальной настройки перед запуском операционной системы. Включаем компьютер и если все нормально, переходим к следующему этапу.

При первом включении компьютера зайдите в BIOS. Обычно для этого используется клавиша Delete, реже другие (F1, F2, F10 или Esc), что указывается в подсказках в начале загрузки.

На первой вкладке установите дату и время, а на вкладке «Boot» выберите первым загрузочным устройством ваш жесткий диск с операционной системой.

На старых материнках с классическим BIOS это может выглядеть так.

На более современных с графической оболочкой UEFI немного по-другому, но смысл такой же.

Для выхода из биоса с сохранением настроек нажмите F10. Не отвлекайтесь и проследите как произойдет полная загрузка операционной системы, чтобы заметить возможные проблемы.

По завершении загрузки ПК проверьте работают ли вентиляторы процессорного кулера, блока питания и видеокарты, иначе производить дальнейшее тестирование не имеет смысла.

Некоторые современные видеокарты могут не включать вентиляторы до достижения определенной температуры видеочипа.

Если не работает какой-либо из корпусных вентиляторов, то это не страшно, просто запланируйте его замену в ближайшем будущем, не отвлекайтесь на это сейчас.

8. Анализ ошибок

Здесь по сути начинается диагностика, а все выше описанное было лишь подготовкой, после которой многие проблемы могли уйти и без нее начинать тестирование не имело смысла.

8.1. Включение дампов памяти

Если в процессе работы компьютера появлялись синие экраны смерти (BSOD), то это может существенно облегчить выявление неисправности. Обязательным условием для этого является наличие дампов памяти (или хотя бы выписанных самостоятельно кодов ошибок).

Для проверки или включения функции записи дампов нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Win+R», введите в появившуюся строку «sysdm.cpl» и нажмите ОК или Enter.

В появившемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно» и в разделе «Загрузка и восстановление» нажмите кнопку «Параметры».

В поле «Запись отладочной информации» должно стоять «Малый дамп памяти».

Если это так, то у вас уже должны быть дампы предыдущих ошибок в папке «C:\Windows\Minidump».

Если эта опция не была включена, то дампы не сохранялись, включите ее хотя бы сейчас для возможности анализа ошибок, если они будут повторяться.

Дампы памяти могут не успевать создаваться во время серьезных сбоев с перезагрузкой или выключением ПК. Также некоторые утилиты очистки системы и антивирусы могут их удалять, необходимо отключить функцию очистки системы на время диагностики.

Если дампы в указанной папке есть, то переходим к их анализу.

8.2. Анализ дампов памяти

Для анализа дампов памяти с целью выявления того что приводит к сбоям есть замечательная утилита «BlueScreenView», которую вы вместе с другими утилитами для диагностики можете скачать в разделе « ».

Данная утилита показывает файлы в которых произошел сбой. Эти файлы принадлежат операционной системе, драйверам устройств или какой-либо программе. Соответственно, по принадлежности файла можно определить какое устройство или ПО стало виной сбоя.

Если вы не можете загрузить компьютер в обычном режиме, то попробуйте загрузится в безопасном, зажав клавишу «F8» сразу после исчезновения графической заставки материнской платы или текстовых сообщений BIOS.

Пробегитесь по дампам и посмотрите какие файлы чаще всего фигурируют как виновники сбоя, они выделены красным фоном. Кликните правой кнопкой мыши на одном из таких файлов и просмотрите его свойства (Properties).

В нашем случае несложно определить, что файл относится к драйверу видеокарты «nVidia» и большая часть ошибок была вызвана им.

Кроме того, в некоторых дампах фигурировал файл «dxgkrnl.sys», даже из названия которого понятно, что он относится к DirectX, непосредственно связанного с 3D графикой. А значит, наиболее вероятно, что в сбое виновата видеокарта, которую стоит подвергнуть тщательному тестированию, что мы также рассмотрим.

Таким же образом можно определить, что виной сбоя является звуковая карта, сетевая карта, жесткий диск или какая-то программа глубоко залезающая в систему типа антивируса. Например, если сбоит диск, то будет крашится драйвер контроллера.

Если вы не можете определить к какому драйверу или программе относится тот или иной файл, то поищите эту информацию в интернете по названию файла.

Если сбои происходят в драйвере звуковой карты, то скорее всего она вышла из строя. Если она интегрированная, то можно отключить ее через BIOS и установить другую дискретную. Тоже самое можно сказать и о сетевой карте. Однако, сетевые сбои могут быть вызваны , что часто решает обновление драйвера сетевой карты и подключение к интернету через роутер.

В любом случае не делайте поспешных выводов до полного окончания диагностики, может у вас просто сбоит винда или залез вирус, что решается переустановкой системы.

Также в утилите «BlueScreenView» можно посмотреть коды ошибок и надписи, которые были на синем экране. Для этого зайдите в меню «Options» и выберите вид «Blue Screen in XP Style» или нажмите клавишу «F8».

После этого, переключаясь между ошибками, вы будете видеть как они выглядели на синем экране.

По коду ошибки также можно найти возможную причину проблемы в интернете, но по принадлежности файлов это сделать проще и надежнее. Для возврата в предыдущий вид можно использовать клавишу «F6».

Если в ошибках все время фигурируют разные файлы и различные коды ошибок, то это признак возможных проблем с оперативной памятью, в которой крашится все подряд. Ее мы и подвергнем диагностике в первую очередь.

9. Тестирование оперативной памяти

Даже если вы думаете, что проблема не в оперативке, все равно проверьте ее в первую очередь. Иногда место имеет несколько неполадок, а если оперативка сбоит, то диагностировать все остальное довольно сложно из-за частых сбоев ПК.

Проведение теста памяти с загрузочного диска является обязательным условием, так как получить точные результаты в операционной системе Windows на сбойном ПК сложно.

Кроме того, «Hiren’s BootCD» содержит несколько альтернативных тестов памяти, на случай если «Memtest 86+» не запустится и еще множество полезных утилит для теста жестких дисков, видеопамяти и др.

Скачать образ «Hiren’s BootCD» вы можете там же где и все остальное – в разделе « ». Если вы не знаете как правильно записать такой образ на CD или DVD диск, обратитесь к статье где мы рассматривали , тут все делается точно также.

Настройте BIOS на загрузку с DVD-привода или используйте «Boot Menu» как описано в , загрузитесь с диска «Hiren’s BootCD» и запустите «Memtest 86+».

Тестирование может длиться от 30 до 60 минут, в зависимости от скорости и объема оперативной памяти. Должен завершиться один полный проход и тест пойдет по второму кругу. Если с памятью все нормально, то после первого прохода (Pass 1) ошибок быть не должно (Errors 0).

После этого тестирование можно прервать с помощью клавиши «Esc» и компьютер перезагрузится.

Если были ошибки, то придется тестировать каждую планку по отдельности, вынимая все остальные, чтобы определить какая из них битая.

Если битая планка еще на гарантии, то сделайте фото с экрана с помощью фотоаппарата или смартфона и предъявите в гарантийный отдел магазина или сервисный центр (хотя в большинстве случаев это не обязательно).

В любом случае использовать ПК с битой памятью и проводить дальнейшую диагностику до ее замены не целесообразно, так как будут сыпаться различные непонятные ошибки.

10. Подготовка к тестам комплектующих

Все остальное, кроме оперативной памяти, тестируется из-под Windows. Поэтому, чтобы исключить влияние операционной системы на результаты тестов, желательно сделать , при необходимости , временно и самые .

Если для вас это сложно или нет времени, то можно попробовать провести тестирование на старой системе. Но, если сбои происходят из-за неполадок в операционной системе, какого-то драйвера, программы, вируса, антивируса (т.е. в программной части), то тестирование железа не поможет это определить и вы можете пойти по ложному пути. А на чистой системе у вас будет возможность увидеть как ведет себя компьютер и полностью исключить влияние программной составляющей.

Лично я всегда делаю все как положено от начала и до конца как описано в этой статье. Да, это занимает целый день, но пренебрегая моими советами вы можете биться неделями, так и не определив причину проблемы.

Быстрее и проще всего протестировать процессор, если конечно нет явных признаков, что проблема скажем в видеокарте, о чем мы поговорим ниже.

Если ваш компьютер через некоторое время после включения начинает тормозить, зависает при просмотре видео, в играх, внезапно перезагружается или выключается под нагрузкой, то есть вероятность перегрева процессора. На самом деле это одна из наиболее частых причин подобных проблем.

На этапе чистки и визуального осмотра вы должны были убедиться, что процессорный кулер не забит пылью, его вентилятор вращается, а радиатор надежно прижат к процессору. Также надеюсь, что вы не снимали его при чистке, так как это требует замены термопасты, о чем я еще скажу.

«CPU-Z» мы будем использовать для стресс-теста с прогревом процессора, а «HWiNFO» для мониторинга его температуры. Хотя, лучше для мониторинга температуры использовать фирменную утилиту материнской платы, она точнее. Например, у ASUS это «PC Probe».

Для начала неплохо было бы узнать максимально допустимый тепловой пакет вашего процессора (T CASE). Например, для моего Core i7-6700K это 64 °C.

Узнать это можно перейдя на сайт производителя из поиска в интернете. Это критическая температура в теплораспределителе (под крышкой процессора), максимально допустимая производителем. Не путайте ее с температурой ядер, которая обычно выше и также отображается в некоторых утилитах. Поэтому мы будем ориентироваться не на температуру ядер по датчикам процессора, а на общую температуру процессора по показаниям материнской платы.

На практике, для большинства более старых процессоров, критической температурой выше которой начинаются сбои, является 60 °C. Самые современные процессоры могут работать и при 70 °C, что для них уже тоже критично. Реальную стабильную температуру своего процессора можно узнать из тестов в интернете.

Итак, запускаем обе утилиты – «CPU-Z» и «HWiNFO», находим датчик температуры процессора (CPU) в показателях материнской платы, запускаем тест в «CPU-Z» кнопкой «Stress CPU» и наблюдаем за температурой.

Если через 10-15 минут теста температура на 2-3 градуса ниже критичной для вашего процессора, то волноваться не о чем. Но, если имели место сбои при высокой нагрузке, то лучше погонять этот тест 30-60 минут. Если в процессе тестирования произойдет зависание или перезагрузка ПК, то следует подумать об улучшении охлаждения.

Учтите, что многое зависит еще и от температуры в помещении, возможно что в более прохладных условиях проблема не проявится, а в более жарких сразу даст о себе знать. Так что всегда нужно охлаждение с запасом.

В случае перегрева процессора проверьте, соответствует ли ваш кулер . Если нет, то нужно его менять, никакие ухищрения тут не помогут. Если же кулер достаточно мощный, но немного не справляется, тогда следует поменять термопасту на более эффективную, заодно и сам кулер возможно установится более удачно.

Из недорогих, но очень хороших термопаст, могу порекомендовать Artic MX-4.

Наносить ее нужно тонким слоем, предварительно удалив старую пасту сухой и затем смоченной в спирте ватой.

Замена термопасты даст вам выигрыш в 3-5 °C, если этого окажется недостаточно, то просто доустановите корпусные вентиляторы, хотя бы самые недорогие.

14. Тестирование дисков

Это самый длительный этап после теста оперативки, поэтому я предпочитаю оставлять его напоследок. Для начала можно провести тест скорости всех дисков с помощью утилиты «HDTune», на которую я даю « ». Это иногда помогает выявить зависания при обращении к диску, что говорит о проблемах с ним.

Посмотрите параметры SMART, где отображается «здоровье диска», там не должно быть красных строк и общий статус диска должен быть «ОК».

Перечень основных параметров SMART и за что они отвечают вы можете скачать в разделе « ».

Полный тест поверхности можно произвести с помощью этих же утилит из-под Windows. Процесс может занять 2-4 часа в зависимости от объема и скорости диска (где-то 1 час на каждые 500 Мб). По завершении теста не должно быть ни одного битого блока, которые выделяются красным цветом.

Наличие такого блока является однозначным приговором для диска и 100% гарантийным случаем. Быстрее спасайте ваши данные и меняйте диск, только не говорите в сервисе, что вы уронили ноутбук

Проверять можно поверхность как обычных жестких дисков (HDD), так и твердотельных накопителей (SSD). У последних правда нет никакой поверхности, но если HDD или SSD диск будет каждый раз зависать во время проверки, значит скорее всего сбоит электроника – нужно менять или чинить (последнее маловероятно).

Если у вас не получается произвести диагностику диска из-под Windows, компьютер сбоит или зависает, то попробуйте сделать это с помощью утилиты «MHDD» с загрузочного диска «Hiren’s BootCD».

Проблемы с контроллером (электроникой) и поверхностью диска приводят к окошкам с ошибками в операционной системе, кратковременным и полным зависаниям компьютера. Обычно это сообщения о невозможности прочитать тот или иной файл и ошибки обращения к памяти.

Такие ошибки можно принять за проблемы с оперативкой, в то время как вполне может быть виноват диск. Прежде чем паниковать попробуйте обновить драйвер контроллера диска или наоборот вернуть родной драйвер Windows как описано в .

15. Тестирование оптического привода

Для проверки оптического привода обычно достаточно просто записать диск с верификацией. Например, с помощью программы «Astroburn», она есть в разделе « ».

После записи диска с сообщением об успешной верификации, попробуйте полностью скопировать его содержимое на другом компьютере. Если диск читается и привод читает другие диски (за исключением плохо читающихся), значит все нормально.

Из проблем с приводом, с которыми я сталкивался, это сбои электроники, которые полностью вешали или не давали включаться компьютеру, поломки выдвижного механизма, загрязнение линзы лазерной головки и поломка головки в результате неправильной чистки. В большинстве случаев все решается заменой привода, благо они недорогие и даже если несколько лет не использовались, умирают от пыли.

16. Проверка корпуса

Корпус тоже иногда ломается, то кнопка заедает, то проводок от передней панели отвалится, то в USB-разъеме замкнет. Это все может привести к непредсказуемому поведению ПК и решается тщательным осмотром, очисткой, тестером, паяльником и другими подручными средствами.

Главное чтобы ничего не коротило, о чем может свидетельствовать неработающая лампочка или разъем. Если сомневаетесь, отсоедините все провода от передней панели корпуса и попробуйте так какое-то время поработать за компьютером.

17. Проверка материнской платы

Зачастую проверка материнки сводится к проверке всех комплектующих. Если все комплектующие по отдельности работают нормально и проходят тесты, операционная система переустановлена, но компьютер все равно сбоит, возможно дело в материнке. И тут уж я вам не помогу, провести ее диагностику и выявить проблему с чипсетом или процессорным сокетом под силу только опытному электронщику.

Исключение составляет вылет звуковой или сетевой карты, что решается отключением их в биосе и установкой отдельных плат расширения. В материнке можно перепаять конденсаторы, но скажем замену северного моста, как правило производить не целесообразно, так как это дорого и нет никаких гарантий, лучше сразу купить новую материнку.

18. Если ничего не помогает

Конечно, всегда лучше самостоятельно обнаружить проблему и определить лучший способ решения, так как некоторые недобросовестные ремонтники норовят навешать вам лапши на уши и содрать три шкуры.

Но может быть так, что вы выполните все рекомендации, но не сможете определить проблему, у меня такое бывало. В таком случае дело чаще в материнской плате или в блоке питания, может там микротрещина в текстолите и она время от времени дает о себе знать.

В таком случае ничего не поделаешь, несите весь системный блок в более-менее хорошо себя зарекомендовавшую компьютерную фирму. Не нужно носить комплектующие по частям, если вы не уверены в чем дело, так вопрос никогда не решится. Пусть там разбираются, особенно если компьютер еще на гарантии.

Специалисты компьютерного магазина обычно не парятся, у них много разных комплектующих, они просто что-то меняют и смотрят ушла ли проблема, таким образом достаточно быстро и просто устранив неполадку. Также у них есть достаточно времени для проведения тестов.